浴室に関する現場事例の各種3/3(12～14/14件)
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F-012:ポリ浴槽入れ替え工事(重大な施工不良事例)
古いポリ浴槽のポリ樹脂がヒビワレてきたので
ステンレス浴槽に入れ替え工事となりました。
古い木造の平屋建て賃貸物件のメンテナンス事例です。
腰壁の半磁器タイルも一部が古くて自然にヒビワレも有るので
そこだけ切断カットし表面だけ剥がし、
まだ古いタイプの在庫販売店が有る時だったので
一部分の張替えも兼ねて浴槽の入れ替えを進めました。
もともと、この賃貸物件には別の問題として白蟻の被害が表れていたのです。
その事と関連しそうな状況が今回の浴槽入れ替え工事の流れ途中で
重大な施工不良事例を発見しました。
解体に取り掛かりポリ浴槽をディスクサンダーで切断します。
必要場所を切り刻んで・・まずは外しやすい底から切りました。
ところが・・浴槽の下は普通では緩やかなスリ鉢状の
コンクリートになっているはず・・が、
一部分で異様な穴が二か所、有りました。
コンクリート面にヒビが有るのは時々有ります。・・が、
こんなハッキリした抜け穴は、このままだとダメです。
浴槽の排水は出口に近いので半分以上は抜けますが
外の排水抜けが悪いとオーバーフローとなり
離れた奥の陥没した穴の二か所から地盤に吸い込まれます。
さらに別系統からきている排水パイプの出口付近にも
陥没穴かあるので、これはモロに穴に入ります。
まだ全体のスリバチ範囲の面積が広いのが救いです。
時々、この半分以下くらいの排水受けの広さで
浴槽の排水近くだけの狭い範囲しかなく
周辺からの漏れ水を受けきれない不十分な場合も有ります。
毎日の排水がポッカリ空いた穴から敷地の地盤に
永遠に生活、雑排水が垂れ流しで浸み込んでいたのです。
今まで、そんな排水環境だったなら、同じ建物で
別の案件だった白蟻の被害が発生し易い別の問題が生じた原因として解ります。
このような施工不良は浴槽を外さないと発見する事は難しいですが
今の時代ならば浴槽の排水栓口からファイバースコープなどで
画像診断すれば、ある程度の発見は可能ですが、
これほど明確、鮮明には見られません。
やはり住環境は見た目の奇麗さやグレードの良さや便利さも大切ですが
根本的な生活、排水処理の機能は、とても大切です。
人間に例えれば排泄機能に当たります。
正常に排泄されず体外から出る前に体内に垂れ流しでは不健康極まりないです。
生活排水の水分系は自然乾燥で蒸発しにくい不衛生な物は
地盤に蓄積しますので、むそんな床下、地盤環境の中で生活が続くのは・・不快です。
この後は陥没穴を塞ぎ表面に防水モルタルを重ね塗りして
排水改善し次の工程に進みます。
こんな状態に、なっているか？否か？はカメラ画像で診断以外の調べ方としては
浴槽の排水栓など近くの排水設備から排水テストの水を洗面器一杯だけとか
排水量を決めて流してみて外部にある排水会所桝などから流れてくる排水量が
試しに流した洗面器一杯近くの相当量の排水が確認出来たら正常です。
もし・・半分程度とか、まったく出てこないのは
そもそも排水の出る場所が違うのか？または別な所から地盤に垂れ流しなどの恐れがあります。
これは水洗トイレの下水排水でも同じ事でインバート桝の内部が
昔のタイプはモルタル作りの場合では穴あきなどで
汚水が敷地内に垂れ流しが有ります。
そんな場合は浴槽の雑排水よりも衛生上とても悪い汚水なので
防水不良の床下地盤への垂れ流し状態は絶対ダメです。
ポリ浴槽の古い物からステンレス浴槽に入れ替え工事の続きです。
陥没穴から地盤への垂れ流し排水不良の重大な問題を解決した後は
通常の浴槽、入れ替え手順です。
古くて、ひび割れが酷くなったポリ浴槽を切断し解体撤去した跡です。
解体工事の時に重要なのは既存排水の穴に異物混入を防ぐ為の処置が必要。
モルタルやタイルの破片などが排水パイプに入ると、
必ず排水が詰まり大変なトラブルとなります。
専門業務として関わる場合はもちろんですが、
異物詰まりのリスク回避を優先にする考え方、方針は必須です。
「そんな事は・・言わなくても当たり前の範囲でしょう？」
・・と思われる程度の事ですが
言わなくても先づ前もって、把握しており気付かない人に
これを怠ると実害が、どうなるのか？把握しており
配慮できそうにない人に先行確認や指示できる人は希少です。
壁面タイルの切断切り込みは↑、とても面倒な作業内容です。
入れ替える浴槽のサイズが前より小さくなるなら必要は無いですが
大きいサイズに変わるならば壁面との入り代は
例え10㎜でもタイル表面から壁の中へ入れ込みした方が良いです。
浴槽のグレードが高い物は入り代は20㎜以上が必要で
さらに奥が水返しの土手のように高くなっています。
浴槽の入れ替えは切り込みを最小限に設定しても入れ込み時に
角度の伸び代か必要で現実的に入れ込み出来ない形状や現場条件が有ります。
この現場のようにL形で2方向だけの壁面当たりの場合は
床タイル付近で逃げ代が有れば入れ込みが可能。
これは施工経験が無いと立方体を斜めに入れ込もうとすれば
高さ・幅・長さなどで逃げ代が無いと困難な事が事前に推測できかねます。
最初は理想の位置で丁寧に切断して時間をかけてタイルや
コンクリートをハツリり準備し・・入るはずが・・入らず・・
しかたなく二度手間で手直しする事になります。
予測もしなかったムダな時間と労力を費やすなど
事前の判断が誤っていた事に気づきます。
現実的に余計な遠回りをして無駄な労力と再び似たような作業を繰り返す
精神的や身体的な損失を経験する事になれば・・嫌と言うほど理解できます。
腰壁面の半磁器タイルはダイヤモンドカッターの刃を
ディスクグラインダーに取り付けて切断します。
この時には、かなりの埃がしますので
粉塵を吸塵対策しながらの作業が必要となります。
さらには未経験者の方がディスクグラインダーを使用して
タイルをこのように切断するには
専用工具の基本的なノウハウを習得してから使用しないと、
目に飛散物が刺さり大ケガなど危険なトラブルが潜んでいます。
それらは、ここでは掲げませんが
別な機会でアップできればと思います。
下図は↓半磁器タイルの表面が大きくヒビ割れしていて
触れば肌が切れる危険の為に剥がして張替えするために
目地部分で切断してから表面だけハツリ取った状態です。
この時点では半磁器タイルの3.6角(サブロク)と呼ばれる
今は生産中止の規格サイズですが
当時は在庫販売店が、まだ有ったので近い色で調達し張替えは可能でした。
近年は取り寄せ困難の為に同質系の補修は困難なので
小さめのモザイクタイルなどで貼り合わせ
ストライプ柄のデザインとして、厚さが近い、
まったく違うサイズの物で補修など代替仕上げの対策例です。
下図は↓ステンレス浴槽の据え付けする場合の参考画像です。
搬入や据え付け時には上図のように↑ベルトを中央付近の一ヶ所か、
もう一本を巻き付けてコントロールすれば持ちやすく
入れ直したりの動作の負担が軽減となります。
入れ込み途中では脚の下に高さ調整で盛り上げてある
モルタル材の上に、そっと置き高さの調整で上げ下げする時には
モルタルを不用意に崩してしまわない有効策です。
据え付け調整が終わりモルタルが安定した30～60分頃には
少しの隙間でベルトの引き抜きは容易。
この後は色々な手順に従って床タイルのハツリ跡には
モルタルを隙間に詰め込み養生期間として最低一日は置きます。
翌日は浴槽に入り体重をかけてもガタガタせずに大丈夫なら
循環式ガス外炊き釜のパイプを浴槽側でㇵの字型に開くように
ガス釜の上下間隔が10㎝程度なら浴槽側の穴位置上下は
約12～13㎝程度の広がりを設定し
位置を確認し穴あけして循環パイプを取付て接続します。
位置だしや用具の加工では色々な手順が有りますが、
ここではパスします。
循環パイプをㇵの字型に取り付けるのは重要です。
逆の場合は上のパイプは沸いたお湯が循環するので
沸騰した水蒸気は水平より高い方に上ります。
逆勾配はボイラーの方に逆流し熱湯が浴槽側に行かず
ボイラーの熱交換部分で滞留しボコボコと音がして部品が早く壊れます。
そして下のパイプは浴槽内の低い温度の水が
ガス釜方面に温度差で自然に昇り対流循環する為の上り勾配です。
さらに浴槽の不要な溜水を捨てて排水する時には
ガス窯の熱交換に溜まった水も自然に抜け落ちる為に
下側の循環パイプは浴槽側へ水平よりも下がり勾配に
しておく必要が有り窯の熱交換部品内に残りそうな
不潔なヘドロも流れやすくします。
よって浴槽側へはㇵの字型で先が開き勝手で取り付けが必要となります。
浴槽に循環式パイプを接続できたら浴槽には
循環パイプの上の穴が十分に塞がるまで
浴槽に水をためて水漏れチェックを行います。
これは大切な手順で、かならず必要です。
調べなくても良さそうに思えても水を張りテストすると
時間を置いて調べると僅かに洩れる事があります。
この濾水チェックを怠り引渡し後に後で気付かず風呂を沸かしていると
浴槽の水が接続パイプから徐々に洩れて水不足状態でガス窯が沸かし続けると
空焚き状態になり浴槽が傷んだり過熱で火事など大惨事となります。
または古いガス釜自体の熱交換部品付近に耐用年数や空焚き経験が有れば
穴あきなどでボイラー本体側に重大な水漏れがあれば
本体交換など根本的な対処が必要となります。
水漏れテストで異常が無ければ基礎コンクリート貫通穴の隙間を
モルタルで埋めて塞ぎます。又はメンテナンス用の不燃板でビス止めします。
この時に注意が必要なのは詰め込むモルタルが中で崩れやすく
近くにある浴槽の排水穴を塞いで
排水の詰まりトラブルになるリスクが潜んでいます。
最後まで気が抜けない配慮が必要となりますが、
最初から全工程に潜む想定リスクの実態を物語として捉えておけば
事前の予測から色々な途中の配慮などは自然に対応しやすいかと思います。
※ガスの循環式外付け窯は時代の流れで給湯機に変わって来ましたが
大地震で停電した時に残り水さえあれば浴槽の溜水でガスの供給が叶えば
風呂に入る事が可能で災害時の電力停止など非常時には有利な設備と言えます。
ガスではなく薪を燃料にする循環窯も昔からや、今でも一部では使用されています。
とてもアナログ設備ですが、状況次第を考えると・・捨てきれない善さが有ります。
F-013:浴室の床排水金物を取替え
浴室の洗い場、床排水金物の取替え事例です。
古い排水金物の本体が経年劣化でボロボロになっていました。
急激に変化せず何十年もかけて少しづつ壊れます。
ほぼ毎日、使っている浴室ですが見慣れ過ぎて、
ここまで壊れても途中では気が付きにくいのです。
そして見た目ではワントラップのカバーが被さっており
それを外さないと中の状態は上からは見えにくいのです。
取替え用の部品はサイズや納まり状態は事前に調べて適合タイプを調達します。
主な調べ所としては・・直径が75㎜なのか？100㎜なのか？それ以外か？
そして深型なのか？浅型なのか？それ以外か？
さらに接続されている排水配管の直径は50㎜か？65㎜か？それ以外か？
材質はクロームメッキか？ステンレスか？それ以外か？
丸形か？角型か？それ以外か？・・と、ざっと5種で総計15例からの判断。
今回の現場は傷みやすいクロームメッキだったのでステンレスの
100㎜丸形の浅型で排水接続はVU50～65用を用意しました。
価格はアマゾンで￥1,550～高い店で￥3,300ほどの違いが有り
浅型より深型の方が排水溜りが深く水圧が多く排水時の水の切れが良いです。
但し取替えの場合は下地コンクリートや配管の位置関係で
深型が入らないアクシデントになる場合も有り同じ深さが賢明。
解体の仕方は慎重に進めます。
廻りのタイルを余計に壊さないように・・
ゴミや破損クズを排水管の中に落とし込まないように注意。
ボロボロ部分は簡単に取れてしまい
古い本体は経年劣化でこのようになります。
本来は水が溜まり上のオワンが逆さまにかぶり防臭、防虫の為に水溜りになる所が
スカスカです。汚れた排水は浴室洗い場の地盤に吸い込まれます。
知らないうちに徐々に漏れは多くなり、どんどん増えますし、それが何十年も続きます。
いよいよ本体を壊して撤去します。
まずは排水管の中にゴミ受け用のウエスを入れ込んでおきますが、これは鉄則です。
施工時の関係者同士で配慮差の優劣が付くのは、こんな動作を忘れずに行えるか？否か？です。
それが重要な理由を色々と語る事が出来ないと、たぶん必要性が解らないと思います。
たった、これだけの対処の違いだけで、後から排水詰まりのトラブルに発展し
浴槽入れ替えやタイル張替えなどの弁償で何十万円の大損害となり
信用もガタ落ちとなり御客様に大迷惑をお掛けしてしまうのです。
そして請け負った責任側には多大な損害となります。
それが、モロに自分自身に損益の影響が及ぶか？及ばないか？責任を問われないか？
など立場上の違いで大きく異なります。
古い物ですがアルミダイキャスト合金らしく簡単にスッポリは抜けませんので
一部分をドリルで穴を数か所あけてからマイナスドライバーなどを叩き込んで
割りながら徐々に本体の一部を分断していきます。
叩き方はこまめに注意しながらタイルに影響がない方向で打撃や振動を加えます。
この場合は横よりも縦方向の下に向けてドライバーの衝撃を加えれば大丈夫でした。
デスググラインターの切断砥石で切っても良いですが、こちらの方が早い時もあります。
一部が分離すればガタガタ、グラグラになりやすく後は容易にスッポリと取れます。
デスクグラインダーでの切断砥石は直径10㎝ほど有り大き過ぎて
タイルに傷が入ったり切断スペースが狭過ぎて困難となります。
むしろハンドグラインダーに妥当な粗い研磨砥石を付けて要所を削ったり
セパーソーなどで埋設配管などを切断しないように注意の上で一部切断など
工具の選択と作業要領が外す為の大きなカギとなります。
こんな感じで破断されました。後は廻りの余計なモルタルクズをかきとります。
この時もタイルを不用意に壊さない事ですが、やはり当たりやすく壊れやすいので
一部が取れてしまったら破片は補修の時に埋め戻しますので大切にとっておきます。
余分な土やモルタルクズを取り去って排水金物の本体が十分に入るほどに
取り去ります。そして水洗い、掃除をして入れ込み穴の準備は完了。
白セメント系など仕上げ材を塗り込む前には土汚れなどは
必ず先に水洗いしておきます。これは鉄則の基本ノウハウでもあります。
試しに入れ込みテストしてみて目地セメントの入り代を確かめます。
この状態↓ではダメです。一部分が・・きつ過ぎます。
サイズが前のタイプより少し大きめなのでタイルが一部、当たりましので
ダイヤモンド砥石などをドリルに付けてタイルのコグチを研磨しながら穴を拡張します。
タイルが振動で剥がれましたが、この程度は予測の範囲なので問題なし。
排水金物本体はスッポリ入りました。タイルと密着しているよりも
タイル目地の巾として3㎜前後の隙間が有る方が望ましく
ピッタリついてしまうと目地セメントの厚みが薄過ぎて後から簡単に剥がれます。
次は目地セメントのネタ練りですが
これは白セメントだけの単品とは異なり各種素材が配合されたパウダー状です。
最初は、とても練りにくいですし
パウダー状なので水から分離して離れ気味で、なかなか混ざりません。
これも基本ノウハウとして各種の場面では共通現象として定番化されています。
固練りから徐々に水分を浸透させていきネタの中で揉み込むような練り方が必要で
空混ぜではなく押さえ込み混ぜのような感じです。
この辺りが文面や理屈だけでは把握できない所で体感でないと解りにくい事例です。
攪拌スクリューを電気ドリルに付けて電動で初期攪拌する方が早い時もあります。
これはイナメジのG-1を使用しています。使い勝手は良いです。
最終的にはスポンジコテで入れ込んだり均したりするので混ぜる時も少量ならこれで十分。
硬さはマーガリンとバターの中間ぐらいと言ったところかと思いまし
またはホイップクリームの固い物・・などかも知れません。
混ぜる時と使用する時には微妙な時間経過による化学反応の変化などで
早過ぎても遅過ぎても合う・・合わない・・のタイミングが有り
これも実践による体感としか言いようがない基本ノウハウです。
まずは先に穴の周辺に塗り付けておきます。
排水金物を入れてからでは入りにくいです。
少し多めに塗り付けて置きます。スカスカはダメで
やはり練り加減、硬さ加減が作業性を大きく左右させます。
柔らか過ぎると本体が動きますし固過ぎても
タイル目地が不安定で剥がれ易くなります。
穴の隙間などに目地セメント材が逃げますので多めに押え塗りします。
あまり時間を置き過ぎないように、すみやかに排水金物を入れ込んで安定させ
そして盛り上がったり余った目地セメントのネタはスポンジコテで押え均し。
余った目地セメントはスポンジコテで拭い取りしながら目地表面を均一に均します。
この時は目地セメント材料が伸びてくれて落ち着いてくれる手ごたえが決め手です。
やはり、やった事が無い方には、いくら説明しても動画を見ても手応えは感じにくいですが
実体験での体感による把握は大きな確かな確信として心身に残り生涯、使えます。
5～10分ほどで落ち着きますので量が少なく引っ込んだ所は足しながら均し仕上げします。
この辺りは素材の変化と使い手である人間と材料と時間差での駆け引きとなります。
こんな事は今、流行のAIには困難なアナログ感覚でのシンプルな作業そのモノの善さです。
早過ぎず・・遅過ぎずの頃合いを見てスポンジに水を含ませ余分な目地セメントを
拭き取りながら水洗いしていきます。
この時のコツはタイル表面の目地セメントの溶液を拭き取るのがメインで
目地の中が適量なら余計に削りとったり粗してはダメです。
この辺りも文面では限界で、やはり体感が必要です。
そして最後の仕上げとしてタイル表面の水分が無くなったら表面を空葺きして艶出しをします。
急ぎの場合ならタイル表面だけドライヤーで強制乾燥させてから布で乾拭きします。
この後、約一日ほどすれば水を流しても良い状態となります。
排水金物の本体がスッキリしました。これで衛生上も良くなりました。
この現場では本体の高さが同じ納まりでしたので既存の排水管を切らずに終えました。
時々、既存の配管を切りにくい途中で切断したり長さ不足の場合は継ぎ足したりが有ります。
この現場では、ほぼスンナリと納まりました。
この程度でしたら自力で可能でも有り、難しくも有りの微妙な処です。
現場によっては別の何かリスクが潜む場合も有ります。
御心配の方は実施予定の日時などに合わせた情報支援の予約ができます。
御急ぎの方は無料相談・問合せフォームなどから御希望のサービスを御利用下さい。
F-014:ユニットバス二枚折り戸のキャッチ不具合を調整
ユニットバスの二枚折り戸が
ファ～と勝手に開いてしまう不具合を調整しました。
施工前は、こんな感じです。ビス頭が見えず
素人目には、どこに調整するのか？解りにくいです。
よくよく観察したり今までに枠の固定には化粧キャップで
ビス頭が隠されている納まりを熟知していれば外して
プラスドライバーでキャッチの下がり緩みを上げ直して
ビスを閉めて固定すれば、ど～うて事は無いです！・・が
ところが・・ビス部品の一部が劣化して破損してしまい
ビスカバーのキャップが↓壊れました。
有る程度は破損の予測はをしていましたが強く締めないと
再び緩んでファ～と開くので意識的にキツク締めると脆くも壊れました。
こんな場合に御客様が見ていたりボランティアで知ったかぶりして
破損を想定外でウッカリ手を出すと(破損を目撃されると・・どうしてくれます？)・・と、なり得ます。
ビス頭が見えててもステンレスだから・・そのままでも良いか？と思いがち。
どうしても気になるならビス隠しの座金を樹脂ではない金属に替えて
白色のキャップカバーを付ける必要となり、手持ちになければ調達して再度、出直しとなります。
そもそも・・最初から想定していれば
頻度の多い汎用タイプで取替え部材を持ち備えていれば良かったことになります。
あらかじめ用意する部品としてはアマゾンの販売例では
このような↓部品です。
グレードの高いドア枠は昔から有りましたがユニットバスの
グレードや低価格帯では無しも多いですし、多少、勝手に開いても 大きな問題にはならないと思いますし、密閉でヘタすると酸欠問題や 下水排水からの異臭を吸い上げなど別問題も有り得るのか？ 何事も追及すると限がないですね。（笑）(^_^；)